轨迹之端：天堂
高原苍穹下，这一条开往青藏高原的铁路就像一卷展开的画轴，一扇扇车窗，一节节车厢，载着一个个故事和心愿，从古城西宁走过青海湖畔，进入可可西里，翻过昆仑山口，越过唐古拉山，到达神圣的布达拉脚下，让“越高原天堑，过千里荒野，览万种风情”成为现实。如果天堂真的有路可循，想必就是这条长1956公里的“天路”吧。
青藏铁路
*一期为西宁至格尔木段，二期为格尔木至拉萨段，并由延伸线，拉萨至日喀则段，拉萨至林芝段
始发站：西宁—→终点站：拉萨
全长：1956公里
通车时间：2006年7月1日
古城西宁：多民族融合“万花筒”
带着西北七月的寒意，握着开往天堂的车票，我们到达西宁，2000多米的海拔足以让我们这些来自五湖四海的人在休整之余好好体验一把这座城市的夏意。
信步高原古城西宁的街头，林立的高楼，喧嚷的道路并没有历史书上遥远的那种蛮荒之感。唯有见到穿着绚丽的民族服装，佩戴炫目硕大饰品的少数民族同胞的身影，才让我们多少有了一种“身在边陲”的感觉。这是一座真正多元化的城市：藏族、回族以及青海独有的撒拉族、土族是这里世居的民族，古已有之。同时，从霍去病那会儿开始的战争、屯边、发配、流浪、逃荒都将大批汉族人带到这里。市区的广场就是一个可以领略到西宁文化丰富多彩的地方：藏族的锅庄、回族的花儿、传统文艺的秦腔、现代火辣辣的小苹果，可谓五花八门；站在城中举目四望：北山有藏传佛教的白色佛塔、从中原传入的道教名观北禅寺，南山有青海香火最为旺盛的藏传佛教塔尔寺，西山有仿上海东方明珠式样建造的浦宁之珠，城东有以星月饰顶的清真大寺；头戴盖头的妇女、头顶白色小帽的俊美男子、身穿僧袍的出家人，街头游走，随处可见。这个城市骨子里透着包容与豪爽。
我们经过一番讨价还价，租了一辆车，开始了西宁两天的闲逛。
丹噶尔古城，距西宁市40公里，黄土高原与青藏高原在这里结合，农耕文化与草原文化在这里相交。古城街道两旁都是紧挨着的小店，出售毛皮、披巾和各种旅游纪念品，还有许多当地特色小吃，酿皮、凉面、酸奶、羊杂碎、狗尿饼。师傅站在当地居民厨房灶台上娴熟地用小油壶朝着锅中边浇油边翻动手中一张薄薄的烙饼，因为浇油的动作很像狗在墙根撒尿的姿势，就被称为“狗尿饼”，别问我怎么知道，因为一旁的木板上诙谐地写着它的名字和来历，心里想到一句话“生活就像烙饼，只有翻够了回合才能熟透。”不禁笑出了声音。
从丹噶尔古城出来，我们一路前行。窗外都是连绵不断的山脉，没有树木，只是成片成片泛青的草地，偶尔会看见一群群牛羊在悠闲地吃草。远远地看见两个山头，那便是日月山，山头分别座落两个亭子，似情侣隔山相望，叫日亭和月亭。日月山，海拔3520米，它属祁连山脉，初唐时名赤岭，这里是曾经的唐蕃古道咽喉之地，当年历史上第一位“援藏干部”——文成公主怀揣宝镜路过此地，登峰东望，不见长安故乡，悲从心起，空镜下滑坠地，一分为二，一半化为金日，一半化为银月，日月交相辉映，照亮着西去的征程，公主的眼泪汇成山脚下的倒淌河注入青海湖。
青海人认为：青海湖，门源油菜花，茶卡盐湖是青海美景三宝，酥油花、壁画、堆绣是塔尔寺三绝。所以从日月山回来之后我们直接前往参拜此行的第一个藏传佛教寺庙——塔尔寺，不同于鸡和蛋的先后顺序让人捉摸不透，西宁人会肯定地告诉你塔尔寺是因为一座塔而建起的寺庙，在塔尔寺大金瓦殿外的长廊上，信徒们在无比虔诚地磕着长头。他们常年累月地磕着长头，把身下的地板都磨得油光铮亮，脚踩的地方也磨出凹印。无论你是否有着宗教信仰，神圣的心情会油然而生。
西宁的手抓羊肉和面食是南方人在西北一带的惊喜，一餐通常由特色手抓羊肉开席，以风味青海面片汤结束。几斤没有膻味羊肉，一碟蘸酱，加上一碗“熬茶”，轻轻一口，有点滑润，夹杂着浓浓的药味和淡淡的苦味，一会儿便苦尽甘来，喉咙顿觉清凉甘爽，是顿顿羊肉的日子里少不了的。西宁人管喝茶叫“刮碗子”，喝茶的地方叫“茶园”，虽然是夏季，不管太阳多大，只要到了阴处，一下就凉了。西北少树，有树荫的地方自然珍贵，人们聚在一起喝茶、喝酒、吃饭、打牌、聊天，像其他城市的“农家乐”，却又不同，因为你在“农家乐”里喝不到熬茶，刮不上碗子，饮不到青稞酒，吃不着羊筏子。在炎炎夏日，你可以置身树荫，享受夏都微风拂过，或就地卧倒，酣然入梦，不必担心蚊子，这里多了几分西北独有的豪爽气。
时逢七月，正是西宁最好季节，短暂的夏天是西宁的天堂。
