从芒康出发，伴着奔腾呼啸的澜沧江，沿214国道一路向南跋涉在昔日的茶马古道上，一片千年盐田就隐藏在这滇藏交界处的深谷里。得益于大自然恩赐的卤泉，芒康盐井乡的盐田1300多年来一直延续着传统的晒盐历史。江边岩壁上密密麻麻的盐田里，晒盐女劳作中影影绰绰的身影，也成了一道独具风情的人文风景线。
澜沧江畔
盐田如镜五彩斑斓
驱车沿着澜沧江行驶在悬崖峭壁间的崎岖土路上，抵达盐井乡时正值中午。沿河两岸，东岸是上、下盐井村，西岸叫加达村，古老的盐田就集中分布在眼前这段长约2000米的S型峡谷之中。
从高处俯瞰，盐田依着河谷山势的大曲线，呈方格棋盘般整齐排列着，层层叠叠，犹如一面面镜子倒映出蓝天、白云和山峦，呈现出五彩斑斓的炫目色块。勤劳的晒盐女零星地散在这些方格中，人影和倒影成双而动，形成了美不胜收的画卷。
36岁的加达村村民次仁玉珍正弯着腰，弓着背，赤脚踩在绛红色的盐田里，用小木板收刮盐粒。强烈的阳光在她的脸上过早地刻上了岁月的痕迹，然而，她却始终洋溢着最质朴、最灿烂的笑容。
在次仁玉珍的带领下，我顺着陡峭的山坡和盐田间的独木楼梯来到盐田下方，更多的秘密呈现在我眼前。原来每块盐田都是由崖壁、木质盐台和支撑木构成，盐台上再铺上一层细细的沙土。“这样卤水向上可以蒸发，向下可以渗透，简单却非常实用。”
古法制盐
续写盐田千年历史
制盐的工作一直都是由女人们来完成，而制盐的方式则是从唐朝流传下来的，是全国乃至世界上迄今发现的独一无二的制盐工艺，已有千年历史。每天清晨时分，井里的卤水最为充盈，盐井乡的女人们早早地就带着简单的干粮，赶到盐田，开始了一天的劳作。
晒盐女们先要把卤水从井里汲上来，注入盐田，让卤水经过风吹日晒自然结晶。一般情况下，春夏风高日烈，晒盐最多只需一两天就能好；秋冬日薄风寒，晒盐则需四五天。晒好后盐田里就凝结了一层厚厚的结晶盐，然后用木刮刀轻轻刮拢这层晶体，再装到竹背篓里沥干水分，她们就得到了大自然馈赠的财富。
次仁玉珍向我讲起了晒盐女们过去背卤水的艰难：卤水桶有一米多高，她们背着桶下到井里后，先直接舀起半桶水，再用桦树皮做的瓢把卤水加满，一小块垫子垫在腰上，一根带子勒在肩头，背起五六十斤的木桶就往上走。就这样每天要来回背50至100趟，日复一日、年复一年，背水、晒盐、打盐、扫盐、收盐，她们以纯朴的方式，续写着盐田的历史。“从2013年开始，盐田里用上了水泵来抽卤水，让我们告别了从盐井里背水的历史。”次仁玉珍说。
“桃花飞雪”
两岸盐田泾渭分明
“西岸主产红盐，也称桃花盐。东岸主产白盐，也称雪花盐。”这两岸相望的盐田也泾渭分明地出现了红白两色，我十分好奇。“这其实没有什么神秘的。”次仁玉珍解释道，这种现象源于澜沧江两岸土质的不同—红盐产生的原因是加达村盐田用当地的红粘土垫底，所以晒出来的盐为紫红色；与之相对的盐井村盐田，使用白砂土垫底，所以晒出来的盐为白色。“我们的红盐在藏地很受欢迎。藏族人爱喝酥油茶，红盐打制出的酥油茶格外红亮，味道更好。”
女人在家辛苦晒盐，男人就要到外面卖盐。在茶马互市的时代，卖盐人要赶好几匹骡马出门，除了去到邻近的云南德钦、香格里拉等地，还要远赴西藏的昌都和四川巴塘、理塘、康定等地，一走几天甚至半年之久，一路上风餐露宿。盐也不是直接销售，而是以物易物，价格随行就市。现在的情况好多了，收盐的就在盐田边上，产了盐可以直接拉走，如果想要卖得价格高点，男人们就开上农用车出去销售，再也不用那么辛苦地长途跋涉了。
“晒盐咋能不苦！”玉珍感叹，生在盐井的女人，从小就把晒盐当成了自己的生活。对于普通人，盐是生活的调料，没有盐，日子会变得寡淡而病态，而对于晒盐人，盐就是生活本身。盐井的女人，把盐看做是风和太阳的礼物，“用泪水和汗水才能制成。”收获是艰辛的，却也是快乐的。
芒康盐田旅游攻略
交通：盐井乡位于西藏昌都市的芒康县与云南迪庆藏族自治州接壤处，由214国道连接，为良好的柏油路面。芒康与迪庆两地每天早上都有班车互发，发车时间为8:00，途中可在盐井乡下车，票价约40元。前往加达村为山坡土路，距盐井乡约3公里，最好包当地车辆。
住宿：盐井乡有少量住宿，价格在60元/间左右。推荐到邻近的曲孜卡乡（约10公里）温泉酒店住宿，条件较好，有免费温泉，价格约200元/标准间。
餐饮：到盐井，一定要尝当地的著名美食——加加面，就餐要到最正宗舒适的一家：盐井正宗面，有美丽的卓玛亲自为你烹饪。
图丨白英
来源：中国西藏旅游
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