自古以来
香格里拉就是茶马古道上的传奇
特别是抗日战争爆发后
滇缅交通线被切断
大批国际援华物资只能从
印度、锡金翻越喜马拉雅山
通过茶马古道运往西南各省
香格里拉由此成为滇、藏、印贸易的重要枢纽
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“世界屋脊”青藏高原逶迤而来，横断山脉与藏东、川西的群山携手相连
从空中鸟瞰，迪庆恰如地理书中所写，山峦重叠，江河纵横：。
流经迪庆的澜沧江(图源@张静)
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怒江、澜沧江、金沙江
舷窗外，山脉排江倒海，林海宛如大海起伏的波浪，雪峰就像涌起的浪花。在大山之间，在横向间距只有六十多公里的三条峡谷中并流，在阳光的照射下，就像一条条黄色静脉。
纳帕海湿地
当飞机缓缓降落时，我看到绿色山谷中的香格里拉——像一块打翻的调色板——流泻在边。湿地的水面上倒映着流动的云影。
如今的独克宗古城已慢慢恢复生机(图源@张静)
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月光之城
香格里拉的中心是一座名叫“独克宗”的古城，最初由吐蕃人建立，在藏语中意为“”。从建城至今，几废几兴，建制、区划和名称数次变更，但作为云南迪庆政治、经济、文化中心的地位始终未变。
千百年来，这里既有过兵戎相争的硝烟，也有过茶马互市的喧哗，更是滇、川、藏“大三角”的纽带以及各民族频繁交往的通道。
2014年1月，一场意外的火灾将独克宗古城烧毁大半。
如今，古城已经慢慢复原。游人虽不如织，但也如涓涓细流。相比某些摩肩接踵的古城，我很容易在此地游客的脸上发现一份闲适和恬淡。
如今独克宗古城中的人间烟火气(图源@张静)
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漫步在古城的石板路上，两侧是一座座木质结构的房子，经营着客栈、餐馆、酒吧或工艺品店，让人想到英国植物学家金敦·沃德笔下的“古雅小城”。
考察横断山脉的河流与植物，金敦·沃德
1913年，为了行经此地：他借宿在一户人家里，发现“屋子极为清洁，铜烹锅及茶器擦得光可鉴人”。
远眺独克宗古城一角(图源@张静)
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刘曼卿在1933年出版的《康藏轺征》
为香格里拉留下文字记录的远不止金敦·沃德。近代第一位赴藏女钦差、有“东方奇女子”之称的中，以细腻的笔触写到独克宗古城：
天色黎明或夕阳西落，满街尽背水之人，取水之瓢用树皮折叠而成，质轻而容量大，泉源之畔，取水者麇集如蚁。欲睹全城妇女丰采者，则薄而观之，妍媸弗遗矣。妇女取水之时，口唱歌曲，娇喉婉转，虽不尽叶宫商之律，然亦藉此忘疲也。取水既罢，有千门万户捣乳之声。取牛乳盛于木桶之内，捣之使其发酵，上浮者为酥油，下淀者为乳渣，居中者为乳酸，皆为康人重要食品。捣乳既歇，则炊烟四起，舒卷于朝阳之中，此中甸人生活一成不变之现象也。
位于独克宗古城中心的龟山公园(图源@张静)
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如今，大龟山山下，刘曼卿所述的泉眼依旧在汩汩流淌。有人在泉眼边放了一把水瓢，方便路人取水品尝。太阳穿过透明的池水，照在散落水底的硬币上，水下几厘米处波光跳荡。
中心镇公堂
微风中，卖牦牛酸奶的叫卖声显然吸引了一批游人的注意。他们刚从对面的参观出来——那是一座汉藏风格结合的清代建筑，是古城居民祭祀祖先、集会议事和办理婚丧嫁娶的活动场所，。
1996年被列入全国重点文物保护单位的中心镇公堂(图源@张静)
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中甸会议
1936年5月，贺龙、任弼时率领中国工农红军二、六军团经过香格里拉，设指挥部于此，召开了著名的“”，为这座“世界顶端的贸易集镇”增添了一抹新的传奇。如今，中心镇公堂已改为，再现了红军长征过中甸的那些难忘的景象。
中心镇公堂细节(图源@张静)
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自古以来，香格里拉就是茶马古道上的传奇，特别是抗日战争爆发后，滇缅交通线被切断，大批国际援华物资只能从印度、锡金翻越喜马拉雅山，通过茶马古道运往西南各省。
香格里拉由此成为滇、藏、印贸易的重要枢纽。
当时，仅来往于香格里拉—拉萨之间的商号就有一百九十多家，每年过往的马帮达两万多匹。大批香格里拉的藏族青年外出经商、赶马，有些人后来就滞留在了印度。
扎巴格丹
在独克宗古城的巷子里，我遇到了英俊的康巴汉子。扎巴格丹的父亲是香格里拉人，年轻时是滇—藏—印马帮中的一员。1970年，扎巴格丹出生在印度的一个小山村里。他当过七年僧人，十七岁那年，才和父亲一起辗转回到故乡。
2012年，他在独克宗古城创建了第一家“阿若康巴”精品民宿。
(图源@张静)
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藏语、英语和印地语
扎巴格丹的人生传奇从香格里拉开始。回国后，他从小学一年级读起，后来留学奥地利和美国。他会讲，还有带着咖喱味的汉语普通话。他打过工，当过公务员，做过导游，开过旅行社和餐厅。
位于古城中心的阿若康巴·南索达庄园。(图源@扎巴格丹)
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“阿若康巴”是父辈们行走在茶马古道上，彼此间打招呼的一句话，意为“来吧，朋友”。创建“阿若康巴”既是扎巴格丹父亲生前的梦想，也是他自己的梦想。
父亲每次向扎巴格丹提起马帮的故事，总会说起那一座座“乃仓”
当年，马帮走在茶马古道上，每当筋疲力尽时，就会在大山深处的“乃仓”里获得休整的机会。。
阿若康巴·南索达庄园
2012年冬天，开业，四十二岁的扎巴格丹实现了自己的“乃仓”梦。那时正值香格里拉旅游业的黄金期，游客们无不被古色古香的独克宗古城吸引。
当扎巴格丹站在楼顶的平台或客房的阳台向外看去时，眼前是独克宗古城内错落有致的藏式建筑，大佛寺近在眼前，大殿的天顶反射出万道金光。
阿若康巴·南索达庄园内部细节。(图源@扎巴格丹)
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如果说香格里拉市迪庆旅游业的一顶王冠，那么独克宗就是这顶王冠上最美丽的珍珠。
“”扎巴格丹告诉我。
2014年的那场大火重创了古城。虽然阿若康巴·南索达庄园得以幸存，但大火留给扎巴格丹的记忆始终未曾消退。他仍然清晰地记得那些被大火笼罩的店铺、民居，像一个个手无寸铁的巨人，悲壮地倒下。液化气罐爆炸的声响此起彼伏，一团团烟火翻卷而起，崩飞的碎裂物打在断壁残垣上，发出各种尖利的声音。
这像是一场一边倒的战争，在迅猛而至的火灾面前，我们被打了个措手不及。
“”扎巴格丹说。
让扎巴格丹感到欣慰的是，这些年来，经过“建新如旧、以旧代旧、新中仿古”的重建，独克宗古城逐步恢复了原来的模样。曾经的满目疮痍，被焕然一新的面貌取代。
独克宗古城景色。(图源@张静)
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“石板街、各具特色的藏式客栈、富有民族色彩的手工艺店、充满文艺气息的咖啡馆和酒吧，昭示着曾经的独克宗古城又回来了。”
那是一幅在我梦中无数次出现的卷轴画。
对于香格里拉，扎巴格丹始终怀有热爱和信心。他至今都会经常想起当年他和父亲翻过一座垭口，第一次看到香格里拉时的情景：“
