今天是腊月23，小年。我和两名90后小友商量去登顶一次根培乌孜。抛开山脚的哲蚌寺不谈，5400米的市内最高峰之称也让它对户外爱好者颇具吸引力。
两小友皆是登山健将，一个从小翻山越岭放羊，一个是体育健将。看他俩意气风发，我却忐忑不安，这个季节空气中的含氧量只有内地的百分之六十，平地徒步久了都让人吃力，何况那么高的山……开弓没有回头箭，我心底也藏着执拗。
我们到达哲蚌寺身后的山脚。进入缓坡道，山上水源充沛，一些布满草根的地面因为地底渗出的湿气而显得柔软，没被冻住估计是坡面向阳的缘故。可惜好景不长，很快就进入了约一米宽的石阶山路，气候瞬间干燥起来。这里的石阶可不是那种工整的水泥制品，它们由就近取材的石块杂乱有序地垒成。这些不需要从遥远的地方运来，要知道“哲蚌”也被翻译为“米堆”、“米聚”等，就是因为它身后遍布的山石颗粒像散落的大米一样多，多到最后聚成了山下那一堆白晃晃的建筑——哲蚌寺。
尽管沿途色调枯槁，但看得出这里生长着许多荆棘类植物，只是这个季节它们尚未苏醒，带着沉沉的睡梦，它们的身体却随风起舞，一个不经意，就能飘下山谷或飘上天空。它们把根驻扎在这里，孕育年复一年的繁花似锦，所以即使干枯着，也绝对暗藏着生命的峥嵘。
走这样成形多年的路，对年轻人来说显然云淡风轻，我却一次次加重着自己的喘息，仿佛使多大的劲儿都寻不到我需要的那一丝氧气，好在我有一定的耐受能力，只是速度慢到令自己嫌弃。不过越是这样的状态，坚持和忍耐也许才变得有价值。
随着山体一点点升高，气温一点点下降。好在拉萨的轮廓在我们每一次停顿远望的时候都会变得完整一些，多少慰藉着我的举步维艰。
我们设定的第一个目标是半山腰一座白色墙体的小寺庙，目测那里似乎离山顶很近。可任由我们怎样努力，它始终离我们很远，我们别无选择，只能一步一步向前移动……从仰视它到平视它，我们用了两个多小时。两个多小时里，我们时常能遇到的动物只有放生牦牛，很奇怪它们大多数时候喜欢长时间地岿然不动，静立山头，而不像家养牦牛那样一天到晚低着头勤勉地啃个不停。
山腰终于有了一段可以平行的路，途遇一道山泉飞奔而下，泉水趟过褐色的山岩，形成一道水帘，寒冷把它们变成了晶莹剔透的冰柱。两个小友兴奋异常，把其中几只拔下来，放嘴里嚼出“嘎嘣、嘎嘣”的脆响，我牙齿一阵酸痛。年轻，总有机会莫名张狂，挺好！我却只能看看。
这段平路的终点就是我们的第一个目标——白色墙体的小寺庙。
顺着院墙边一扇小门进入，去佛殿里转了一圈，算是致敬这些守候岁月的神佛。
僧人告诉我这座小寺叫根培日楚寺，藏语的意思大概是修行的地方。到山顶还有一半的路，而这一半路都在海拔4500米以上。休息足够，我们起身离开，僧人亲自带我们走了一程，帮我们找到下一站路口才返回。
这个位置零散的分布着几处残垣断壁的建筑，据说有的是以前达赖喇嘛转山时休憩的驿站，有的是管理放生牛羊的牧场。但现在，它们存在的目的仿佛只是为了让人们对流年唏嘘，对过往嗟叹。
剩下的路，我觉得再和他俩一起，心理压力会很大，于是我坚决要求他们先走。他们犹豫了半晌，终于夺步而去。
看他们渐行渐远，我心下也坦然起来，自顾自走走停停，偶尔停下拍拍照，倒也始终在前进，虽然寒冷和气喘让我每跨一步都变得异常艰难。我不断给自己定小目标：那块岩石、那个玛尼石堆、那个拐弯……终于，我听到了他俩的声音，原来他们远远看到蠕动的我，就下降了几十米来接我。
“还有十分钟你就可以登顶了。”显然，他们很满意我的坚持，我也很满意。
临近山顶，才发现我们在山下误以为的人影，原来是无数个高耸的玛尼石堆。这垒上去的每块石头都寄托着一个人的祈愿，我也默默垒上了一块，算是给自己此行一个圆满的见证吧。
山顶，开阔而平坦，若不是那无孔不入的冷风和艰难的呼吸，我特想跳跃几下。
在山顶绕行四顾：东南方向正对着拉萨古城、拉萨河以及岸边的群山、柳梧新区等，它们构成了大拉萨的主体；西望，拉萨河在远处汇入了雅鲁藏布江，江水像大地的血脉般纵横交错，它们在群山间蜿蜒、在群山间消失；北望，跨过一道深沟就是层层叠叠的山体，山上镶嵌着我曾经去过的格日寺、帕邦喀、色拉乌孜；东北面有著名的夺底沟，米琼日寺……
独立山风中，拉萨尽在眼底。我也体会了一把“会当临绝顶，一览众山小”的豪迈，此刻有过之而无不及。
当然，这个位置还不是根培乌孜山脊的制高点。那个撅起的小山包在旁边静候着，撩拨着两个小友的征服欲。我自当量力而行不会盲目自信，于是大家约好集合地点就分道扬镳了。
我选择了侧身缓步的方式下山，及至回到山腰的佛殿处。僧人让我在厨房安心等候伙伴，并给我做了一瓶甜茶。我想问问两个小友何时返回，才发现手机失去了信号，借僧人手机打出去，结果小友的手机也没有信号。
不知不觉四十分钟已过，我终于接到他俩的讯息，原来他们寻了一条更加冒险的捷径，没有原路返回。于是我起身告别僧人，去下一个站点与他们汇合。
十分钟后，我们又走到了一起。看得出他俩这一趟十分艰辛。
“顶峰挂满五颜六色的经幡，很美！”他们说，透支着最后一点兴奋。
那个小山包的高度至少有100米，登过山的人都知道，5000米以上每增加一米都是艰难的。我很庆幸自己的抉择，说矫情一点，有时放弃也需要勇气。
三个人不疾不徐地缓步下山，天色逐渐暗淡。等到犬吠四起，我们已经踏入哲蚌寺寺区，正好是晚上八点。此刻，整座寺院无比清静，僧舍零星点缀的橘黄灯光轻易就放逐掉了远处热闹的霓虹。
