在藏族人眼中冈仁波齐代表着阳刚的太阳，是父神，玛旁雍措代表着柔美的月亮，是母神。是藏密、印度教、苯教、耆那教共同认定的世界中心，是阿里最富盛名的地方，是众神的居所。
山：冈仁波齐 纳木那尼
湖：玛旁雍措 拉昂措
来源:西藏旅游杂志社是
作者:文/镜之行而 图/李衍乐
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神山圣湖：印度河文明的母亲
沿G219翻过海拔高达5083米的马攸木拉山口，就可以来到阿里地区面积最小、却是最富盛名的区域——神山圣湖区，这个区域大部属于普兰县境内，东起马攸木拉山口、西至门士乡、北至冈仁波齐神山、南至科迦村边境，从地理上也可以称为玛旁雍措—拉昂措高原湖盆区。 
而神山圣湖区，是从象征意义上的说法，这里有神山之王冈仁波齐（Kailash，6638米），尽管海拔高度没什么亮点，却以其山体南坡象征佛法无边的巨大万字格而成为宗教圣地，如果说珠穆朗玛峰是物理意义上世界的顶点，那么冈仁波齐峰就是信徒们精神中的世界中心。
而圣湖玛旁雍措（Mapham Yutso，4556米），则荣登世界上海拔最高的淡水湖宝座——其实初中地理课本中，这个名头是挂在南美洲的“的的喀喀湖”上的，但是实际上，那个湖海拔才3800米，圣湖玛旁雍措可以甩它几十条马路，常胜不败之湖可不是随便叫叫的。
除了这一对地位至高无上、极具象征意义的神山圣湖之外，在现实意义上奠定这个区域神圣地位的理由是，这里发源了四条对于南亚次大陆来说举足轻重的河流，也就是我们俗称的四大藏布——当却藏布（马泉河）、马甲藏布（孔雀河）、朗钦藏布（象泉河）、森格藏布（狮泉河）。
当却藏布在东，是雅鲁藏布的上游，流到印度后，称为布拉马普特拉河，之后经孟加拉国与恒河交汇，冲积了亚洲最大的三角洲——恒河三角洲，哺育着1.5亿以上的人口。
马甲藏布在南，是恒河水系的重要支流之一，朋曲、绒辖藏布、吉隆藏布，她们均为恒河水系的支流，整个恒河流域的居住人口为4亿以上，是整个印度乃至南亚次大陆最为庞大的水系。
朗钦藏布和森格藏布分列西和北，均属于印度河水系，其中森格藏布是印度河正源，朗钦藏布则是印度河最大支流萨特累季河的正源，而印度河流域的文明最早可追溯到公元前2300年，是世界四大文明之一（另外三大文明是尼罗河流域的古埃及文明，幼发拉底、底格里斯河流域的古巴比伦文明，以及黄河流域的华夏文明）。
这四大藏布的源头，当我在地图上作出标注时很难想象，这几条养育了下游十数亿人口的河流源头，就拥挤在仅1.3万平方公里这么狭小的一片湖盆中，而且围绕着神山圣湖区域，由东南西北四个方向蜿蜒而去，用任何单纯的科学理论去解释，我觉得都是很牵强的，或者，解释在这种时候也是多余的，到目前为止，人类的科学技术是有限的，所以理性也是有限的，而自然界的未知领域是无限的，也就是说，现代科学解释不了的事情还很多；为自然界多留存一分神秘，某种意义上就是为人类多保留一分敬畏，未尝不是一件好事。
饮水思源，是人类最朴素的感情之一，那么思源之后就是寻源，好比我们对于长江、黄河、澜沧江源头的特殊感情，印度人追根溯源的愿望也是同样强烈，在印度教中，神山冈仁波齐是三主神之一湿婆（SHIVA）的居所，而神山周围又是养育了他们的数条大河的发源地，可谓精神、物质双丰收。所以，在这个区域能看到的印度人数量，是丝毫不亚于内地游客的，无论在哪个宗教里，朝圣都是一件荣幸的事。
基乌寺：世界中心的中心
从三岔路口往普兰方向，公路已修得平整，没有编号，只能自取其名为普兰走廊，沿此路向南只需翻过一道山梁，就可以来到另一个能近距离接触圣湖的地方——基乌寺，也称为极物寺，这个寺庙建在湖边一座海拔落差大概200米左右的土山上，由相邻的两个山头构成，较为低矮的一座上有着蔚为壮观的玛尼堆、白塔和经幡群，较高的一座则是寺院本体。
基乌寺名气虽不大却颇有讲究，从地形图上所标注的位置，这个寺院不偏不倚，正好是两山两湖的正中间，可谓神奇，如果说神山圣湖区是世界的中心，那么基乌寺无疑就是世界中心的中心了。实际上，在基乌寺较矮的那个山头，就可以同时在四个方向分别看到两山两湖，北面是神山、南面是纳木那尼、西面可以看到拉昂措的一角，而圣湖就在山脚下，用司机老王的话说，是一脚油门就到的事情。 所以，这个显而易见的风水宝地，也是藏族人转湖的起点，在圣湖周围一共有八座类似的寺庙，分别坐落在八个方位。
整个玛旁雍措圣湖方圆400平方公里以上，转湖一圈就是90公里，里程比转山要多出一倍，当然在海拔上没什么太大的起伏，顶多有一些小规模的翻山越岭。相比于熙熙攘攘的转山大队，我几乎没有注意到有人在转湖，就连基乌寺也没有任何游客光顾，哪怕这里目前还是免费参观的状态，而且对于摄影来说，这里是个视野极为开阔的制高点，可供组合的元素非常多。
唯一的麻烦，大家可能也会注意到，基乌寺双子山既是湖盆的中心地带，也是隔在两道山梁之间的大型风口，从猎猎飘扬的经幡上就可以看出，此地持续风速可达8级以上，基本上在室外呆个十几二十分钟就会被吹成猪头，有如此大的风力，其原因我觉得依然来自于高原湖盆地区特有的气候系统——局地环流，相对于佩估错湖盆而言，神山圣湖区域该特征更加明显。
局地环流可以解释神山圣湖区域的许多一般意义上的“难解之谜”，比如，作为相邻的两个湖泊，为什么玛旁雍措是淡水湖，而拉昂措却是咸水湖？——因为玛旁雍措与纳木那尼峰比邻而居，有冰川融水径流的直接注入，且受环流影响较大，湖水的蒸发与融雪、环流降水的补充能达到相对动态平衡，而拉昂措距离纳木那尼较远，无法得到有力的支持，盐碱化自然就严重了。
又比如，为什么冈仁波齐神山会出现朝阳一面的南坡积雪较厚，而背阴面的北面却积雪羸弱，这种违反常理的现象？——因为南坡尽管朝阳蒸发量大，但是其面朝湖盆，由于独特的地形而恰恰成为了迎风坡，局地环流会带来较多的水汽，融化的积雪会较快地得到补充，而北坡却没有这种便利条件，自然就形成了现在这种“阳盛阴衰”的状况。当然，以上这些都是我个人的见解，没有任何正式的官方研究报告支持。
唯一得到科学界公认的是，玛旁雍措和拉昂措本是同气连枝的一个大湖，具体形成年代估计就是喜马拉雅运动的中后期，大概随着青藏高原地势的不断抬升，海拔渐高，气候逐渐干燥导致水位下降，才分割出今天一神一鬼两个姐妹湖来。
直至今天，圣湖玛旁雍措的水位高低、湖泊面积，仍然敏锐地反映着整个地球气候的变化；有科学研究表明，近年来圣湖的面积有所扩大，各位可能都以为这是好事，其实不然，这恰恰是全球气候变暖导致的冰川加速融化所造成的。地球无时无刻不在向我们传递着其自身变化的讯息，如果不能注意到和正确地解读这些讯息，或许就将导致很严重的后果。
在基乌寺可以俯瞰见山脚下的雄巴村，远处那一抹蓝绿色便是拉昂措的一角了，我们从基乌寺下山，驱车十数分钟，就可以去
到拉昂措的南岸，没有指示牌和道路，只有跟着车辙印走，到最后车辙印也会消失，看个大致的方向往湖边开就行。这个地方说是南岸，其实我们看看地图的话，就会发现拉昂措是个两头大、中间窄的不规则杠铃形状，而这个所谓的南岸，实际上只是中间那个狭窄的腰眼部；或许沧海桑田，腰眼部将最终干涸消失，那么拉昂措会继续再分割成一南一北两个小湖。
此地背靠一座山梁，杠铃中比较大的那一头就在山梁的后面，不绕点路过去估计看不见，北面视野开阔，神山赫然耸立，配上与圣湖一抹碧蓝截然不同的深绿色拉昂措的湖水，却也多了一分诡异。
我几乎没有见过在这个位置拍摄的神山照片，料想来的人也不会很多，此处风力比之基乌寺是有过之而无不及，而且7月仲夏季也别抱有走到湖边的幻想，拉昂措是微咸水湖，周边也就不存在湿地，只有盐碱滩涂，夏季冻土开化形成沼泽，无论对车对人都可谓暗藏杀机。
从整个青藏高原地区来说，属于高原山地气候带，特点就是长冬无夏，这一点在平均海拔全球难寻对手的阿里地区更为显著，区别于我们东南沿海的四季分明，在高原只有旱季和雨季之分，即使是气候条件稍好的雨季，也是动不动就一阵冰雹砸下来——实际上当天我们确实在卓玛拉被砸了个灰头土脸。
纳木那尼：堆满草堆的山峰
普兰走廊的那道山梁是眺望整个纳木那尼峰群的最佳位置，相对于仅1万平方公里的神山圣湖区而言，纳木那尼的体型可谓异常庞大，在整个湖盆地区可谓低头不见抬头见，你不想看到她倒是件难事了。
由于仅一湖之隔的冈仁波齐的主角光环过于强大，使海拔高度高居世界第34位的纳木那尼峰反而星光黯淡，倒也有些符合其孤傲的性格，从地图上看，纳木那尼峰游离于喜马拉雅主脉之外，几乎是一座自成一派的独立山头，也是青藏高原内海拔超过7500米的山峰中最为孤立的一座。
如果去网上搜索一下，就会得到一堆类似把纳木那尼称为神女峰的结果，说法完全不对，纳木那尼的藏语意思，大致就是“堆满草药的山峰”，从字面上猜测的话，或许在古老的传说中，这座山峰是与求医问药、身体健康这些题材有关。
如果单论形态，纳木那尼并不能算挺拔俊秀，甚至有点像一只趴着的大青蛙，外观上与中巴公路边的慕士塔格峰（ Muztagh Ata，7546米，No.43）倒也有几分相似，而且海拔高度也相差不多。尽管慕士塔格峰贵为“冰川之父”，可纳木那尼峰在冰川发育上比之是毫不逊色的，从照片上可以看到，其东侧山坡已经被侵蚀成刀刃状，而西侧则较为平缓，有数条冰川呈辐射状倾泻而下，传统的登山路线，就是从其中的扎龙玛龙卡冰川攀登而上。
对于登山运动，我个人的看法是不能单纯地将其解读为一项挑战人类极限的运动，只要关注一下阿尔卑斯和喜马拉雅登山的黄金时代，很容易就会发现它总是与政治和外交联系在一起——阿尔卑斯黄金时代，伴随的是英国工业革命后的各国角力，而喜马拉雅黄金时代，则笼罩在二战后冷战铁幕的阴影之下。登山除了为登山者个人带来荣誉之外，更多是国家综合影响力的体现，与奥运会上的金牌性质雷同，唯一的区别是奥运会可以4年后再来，而山峰的首登者只有一个。
黄金时代已然一去不复返，因为世界格局已经今非昔比，无论是你登山哪座山、还是在奥运会上拿了多少奖牌，已经代表不了什么了，冷静下来的人们开始思考，对于大自然，我们除了征服之外，还能做些什么？
藏传佛教中有不少教义来自于原始苯教，其中一条就是万物有灵，每一座雪山都是端坐的神佛，你只能绕着他们的脚下走，而不能爬到他们头上去——他们绕着一座座神山，长途跋涉，经年累月，不知疲惫，我们称之为——转山。
于是，我们出于各自不同的理由，开始放弃向上攀登，转而去跟随藏族人的脚步，或为自己，或为他人，或为我们整个族群，寻找信仰，寻找希望，寻找心中的方向。
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