行者档案：红尘，国家地理作家、达摩流浪学者，红尘国际青年写作营创始人。喜犬、喜植物、喜四驱车、喜古董瓷器、喜孩子，喜欢自然状态中的人和物。理想的生活状态是：一半时间在路上，一半时间在书房。曾做杂志总编10年，美国St．Cloud State University高级访问学者1年，现为重庆工商大学传播学教授。著有《尼泊尔的香气》、《越野越西藏》《徒步喜巴拉雅极地 与你相遇》等。
旅行笔记：山峰是沉默的，而行走中的幸福感以及生活中的喜悦感从来也不是来自于物质，所有靠物质支撑的幸福感都不能持久，只有心灵的淡定宁静、温厚宽广，继而产生的身心愉悦与两情相悦才是幸福的真正源泉。
——红尘
来源：《西藏旅游》杂志社2016年08月刊
作者：文、图/红尘
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“袋鼠团队”的诞生
尼泊尔是世界上最棒的徒步游目的地，即使你在家中唯一经历过的一次野营不过就是烧烤一下鸡翅、唱唱卡拉OK，你也会爱上这里的徒步旅行。尼泊尔或许是个小国，夹在两个超级大国中国和印度之间的一颗弹丸样的“山药”，但论高度它却是世界第一。佐姆森(Jomsom)朝圣之旅是尼泊尔最受欢迎的路线之一，它从博卡拉开始，沿着世界上最深的卡利甘达基河谷(Kali Gandaki Valley) 一路上行，经过饱览安纳普尔纳全景的布恩山(Poon Hill)，直到尼泊尔的第二大朝圣地慕可提纳斯(Muktinath)。
“头人”巴桑达把他的亲兄弟毗湿努（Bishnu）派给了我做向导，29岁的毗兄弟身高1.85米，留着浓密的长卷发、小胡子，长得像意大利的登山皇帝梅斯纳尔，很像一个有着雅利安血统的印度人而不怎么像一个有着藏缅血统的尼泊尔人。看着毗兄弟背着我的迷彩大背包，在胸口前吊着他自己装随身衣物的小背包，实在太像奔腾在澳大利亚荒原中的袋鼠妈妈了，我就很形象地给我们这个二人小团队取了个很搞笑的名字，叫“袋鼠团队（Kangaroo group）”。
哭泣的老夫妻，任性的小夫妻
进入第二天的行程时，袋鼠兄弟对我说今天我们得翻过乌勒内（Ulleri）的大山，行走18公里，一直到白云的顶端果内帕尼Ghorepani。下午时我们在朗格塔提遇见了一对来自美国科罗拉多州的老夫妻，他们一直使用着步行杖勇敢地往上攀爬着。那对美国夫妇每走不了十几分钟，就会停下来等待他们的儿子和他们的尼泊尔媳妇。但在一个下午的徒步中，都没有他们儿子与媳妇的踪影。很多时候他们就回头，倒着往山下走，希望能够等到他们的孩子。
袋鼠兄弟一直帮助着他们、安慰着他们，说他们是年轻人，会自己跟上来的，不要这么辛苦地走回头路啦，这对老夫妻终于忍不住开始老泪纵横。他们的儿子去年与这个尼泊尔女孩结婚，然后老夫妻俩邀请女孩的一家去美国西部旅行了一次。这次老夫妻是专程来布恩山看日出的，由儿子与媳妇相伴。但这个尼泊尔山地出生的女孩，不但在路途上没有给予他们任何帮助，反而不断地向他们嚷嚷，要买新的徒步鞋好走路，要买新的冲锋衣好爬山。一赌气，竟然呆在茶屋里不走了，而儿子竟然抛下年迈的父母，去守着那个不懂事的妻子，没有跟了上来。老夫妻落泪道，“小时候我们照顾着儿子，而儿子长大了就不会再来照顾我们的旅途了。” 袋鼠兄弟很义气，放下我们的背包，回头去寻找那对年轻夫妇。
很多时候人的一生就像不断在爬山一样，小时候父母搀扶着我们，我们可以有依有靠地排除困难，勇往直前地到达辉煌的山峰、人生的顶点。而当父母年老力衰需要我们搀扶着走完崎岖的山路，到达人生旅途的终点时，我们是否又能不离不弃地紧紧相伴在他们的身旁呢？
盥洗台砸脚，大发城市小姐的骄纵脾气
傍晚6点我们才到达果内帕尼宿营地，沿着3000多级蜿蜒曲折的石阶不停上升，这对可怜的膝盖来说已达到了极限的考验，这也是我所有的徒步中走的公里数最远的一天，幸好手握的登山杖不仅防滑，还起到了有效有力的减轻膝盖负荷的作用。果内帕尼像一个小市集般的繁荣，各路人马在此云集，到处是网吧、茶室、旅馆、帐篷、马帮和驴粪马蛋，我也赶紧把两天来被大汗浸透了的脏衣服，全部翻出来冼了个痛快。可是那家雪域旅馆的盥洗台却猛然垮塌，一下砸在了我酸痛的右脚上。我哭叫着把旅馆老板和正在打台球的袋鼠兄弟臭骂了一顿，然后瘸着受伤的脚摔门而出，怒气冲冲地自己去找了一个家庭饭馆吃饭。
我不知道我当时为什么会发那么大的脾气，后来在厨房里烤火的时候，我终于冷静了下来。我知道那是我这种城市小姐的无知与骄纵性格在作怪，连日来体力的过度透支和疲劳让我并没有充足的精神准备去应对艰苦环境的挑战，并没有一颗强大宽厚的心灵去面对突然遭遇的意外事故和“雪雨风霜”，我已经退化成一种耽于享乐与自私的城市“动物”，已经丧失了人最初那种在原始、粗放自然环境中极力生存下来的能力。当我在雪山映照的窗户前回头看见袋鼠兄弟在寒夜的火光中突然出现的身影时，我的眼泪夺眶而出。袋鼠兄弟说他一家一家木屋挨着地寻找着我，“我是你的向导，我怎么能让我的客人走丢了呢，我要一直紧跟着你。”
人与人之间相知相遇的情谊，是在漫长的旅途中一点一点地建立起来的。很多徒步者只会觉得他们是花钱雇来的向导或背夫而已，对待他们就像对待仆人与负重的毛驴一样，没有相应的尊重与怜惜，我很惭愧我自己无意间也成了那种骄横霸道的人。
晚上我和袋鼠兄弟回到了海拔2870米的雪域旅馆里，没有热水没有室内卫生间，冷风呜咽着从我们的指缝间、发际间穿过。可是我一拉开窗帘，就看见了满天的星光灿烂，山的轮廓和影子、树木和村庄这时已不是浓淡相宜的中国式水墨画，而是梵高笔下狂烈的、像喝醉了法国红葡萄酒的《蓝色的漩涡》、《星夜》。好多好多年了，我在城市的夜空下从来都没有看见过如此璀璨的星光。大大小小的恒星和行星在宇宙中旋转着、迸发着，亮蓝与明黄。风景在发狂、山在骚动，月亮、星云在旋转，宁静的小村庄正在感受着黑夜的呼唤，好像只要我轻轻地从窗户中伸一下手，就可以随意地抓下一大把的星星来陪我入睡一样，而我就在这样的星群环抱中像鱼、像鸟、像喝醉了酒的诗人李白样，安然地睡去了。
